半月谈记者 孟佳
从大理古城出发，沿洱海西岸驱车20余公里，就来到喜洲镇周城村。周城是云南省最大的白族村，至今仍保留白族传统习俗，被誉为“白族扎染之乡”。
一栋栋青瓦白墙的特色民居错落有致，一块块蓝白相间的布艺扎染随风轻舞，身着民族服饰的村民或在小庭别院织布刺绣，或在街头巷尾闲聊攀谈。在这里，阳光温柔，时间变慢。
制作扎染所用的天然植物染料
坚守心中那抹纯正的蓝
白族扎染技艺是云南省大理地区传统手工印染工艺，距今已有上千年历史。2006年，白族扎染技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产保护名录。
“璞真染坊”由生长在白族扎染世家的段银开和丈夫段树坤开办。段银开从小对扎染有浓厚兴趣，5岁左右学会一般扎花技术，12岁就掌握了扎染的基本流程。她整理和自创的扎花扎法达30多种。
2015年，夫妻二人将家庭式扎染作坊升级为集生产、展示、参观、体验为一体的扎染博物馆，供游客免费参观。走进“璞真扎染博物馆”，“三坊一照壁”“四合五天井”的建筑形式，让这座白族民居散发出古朴典雅、灵动秀美的气息。
身为非遗传承人的段树坤介绍，博物馆建立前，有人出100万元一年租用这块场地，这个金额远超他家收入水平，但他还是坚持建博物馆。段树坤染色技艺出众。他认为，虽然现在有很多化学染料，但只有传统染料板蓝根才能染出大理白族那抹最纯正的蓝。为了坚守心中的蓝色，尽管种植难度大，段树坤依旧亲自扎棚种植板蓝根。他说：“扎染是老祖宗留下的技艺，作为传承人，我们肩负着把这项技艺传承下去的责任。”
在“蓝续”扎染体验馆里，负责人张翰敏正为前来参观体验的学员介绍扎染作品。“这幅作品叫《雀之灵》，由4只开屏的孔雀组成，表达团结美好的意思。”张翰敏指着布面上的图案说，“传统扎染作品往往是随心缝扎，而这幅作品整个画面针脚细密且间距固定，我们试图探寻扎染线条之间的最小距离。”
张翰敏从小看着亲戚邻里制作扎染作品，对扎染有深厚感情。虽然多年在外读书工作，但“扎染蓝”一直是她内心的牵挂。“在北京挤地铁的时候，经常会想起家乡，想起阿姨们挂在院子里的扎染布随风而飘。”
2012年，她辞掉了北京的工作，回到朝思暮想的周城。为了给家乡的扎染手艺注入新鲜血液，她成立了大理蓝续文化发展有限责任公司。公司成立初期，张翰敏没有急于生产商品，而是潜心寻找当地手艺人拜师学艺。她跟着村里一位耄耋老人学习4年，掌握了白族扎染的各项基础环节。“只有真正理解扎染背后的文化、纹样代表的含义，才能进一步创新和发展。”她说。
通过悉心钻研和多方考察，张翰敏的技艺日渐精湛，同时她也发现了一些问题。“老人们习惯靠经验创作，没有测试染料数据指标的技术，也没有系统总结过发酵时间等。不仅不好把控成品质量，也给传承带来了困难。”为此，张翰敏借助科技手段对一些指标进行量化，同时分析当地文化、时尚潮流及市场需求，创新扎染图案并改良扎染草木染色工艺。她开发了大理本土植物染色的50多种色卡，还整理、编写白族扎染相关书籍。
在坚持传统工艺的基础上，张翰敏开发了许多符合现代审美的创意生活用品。越来越多海内外游客赴“蓝续”扎染体验馆打卡拍照、购买扎染制品。公司还多次接待团队客户，为他们规划游学行程、定制体验活动。
张翰敏与周城村村民一起制作扎染
扎染是一种生活方式
对于白族扎染手工艺人来说，扎染不仅是一种手艺，更是一种生活方式。
阳光明媚时，白族妇女常常坐在院子里，一边与家人好友聊天谈心，一边手里针线上下翻飞，看似繁复枯燥的扎染过程，于她们而言却是最轻松幸福的时光。
“扎染的意义是让我们思考人与自然怎么相处、人与人怎么相处、人与自己怎么相处。”张翰敏认为，技艺很容易被机械代替，挖掘扎染背后的价值才能把活着的文化传承下去。“生活方式、文化内涵是我们跟机器最大的不同。”张翰敏和她的团队致力于将扎染的内涵扩大，让更多人有机会了解和喜欢上这种非遗技艺。
基于这种理念，张翰敏在为学员设计课程时，有意将文化背景嵌入其中。“我会为大家介绍周城的情况，带他们了解白族居民的生活常态、白族建筑的独特风格等。”她不光教给游客如何制作扎染，还能与他们探讨扎染背后的故事和内在的意义。
“经过千年发展，扎染已与白族人民的生活融为一体。”段树坤夫妇也认为，扎染所代表的是白族先民的智慧和文化，但传统的家族传承方式局限性大，不利于技艺的传播推广。“我们试图拓宽渠道让更多人参与到扎染中来。”
段银开向愿意参加培训的村民倾囊相授，还给她们发放每人每天60元补贴。“村民有了补贴，更能安心学扎染，她们学成后再手把手教别人，传承的面就会越来越广。”
“璞真扎染博物馆”年接待游客达到18万人次，在段银开看来，培养传承人、宣传展示优秀作品是传承白族扎染技艺的重要方式，她很欣慰越来越多人前来体验和学习。无论是段银开的染坊还是张翰敏的体验馆，都不乏年轻面孔。历史悠久的扎染技艺与来自五湖四海的学员们在此邂逅，他们用一针一线传承着质朴却不过时的艺术之美。
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